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同昆明之后的第一顿饭,我去到了翠湖公园旁仓园巷的一家文山土鸡米线馆.两年前经过这家店,曾随手拍下了一张照片,取名叫“昆明人吃米线的日常”,照片中,几个人以半高的塑料凳子为桌,坐在木制的小板凳上“哧溜哧溜”着,另几个人则干脆站在一旁端着碗“哧溜”,大快朵颐一番之后,肚子也填饱了,赶紧去干接下来的事.
早早计划了在今年“十一”假期同老家昆明,回去前一个月,我心里便暗戳戳地兴奋起来,兴奋里飘满了酸腌菜、油辣子、臭豆腐的香味.每晚睡前幸福地查阅各类美食推荐APP,一边纠结一遍咽着口水.把吃饭看作是人生中头等大事的我,郑重其事地做下每个决定,安排好每日的四餐（早餐、中餐、晚餐和夜宵）,有幸入选的美食种类单——米线！
米线是昆明人的温柔乡,不消10分钟,热乎乎的一碗便下了肚,人也马上有了赴刀山火海的底气.过桥米线大名鼎鼎——一碗沸腾的鸡汤和各式配菜齐齐端上来,先往汤里放生肉,然后放生鹌鹑蛋,接着是各式配菜和米线,吃法之繁琐令仪式感油然而生.一些外省的过桥米线连锁品牌还推出了番茄、泡菜等不同口味,这些构成了外省人对于米线的全部认知.
然而这远远不是昆明人的米线.
早早离开家乡到了北方生活,每天早上包子、稀饭、馒头伺候,这可让南方胃受尽了委屈,泪眼婆娑中,小时候学校后门口的那碗焖肉米线时隐时现.
岁的记忆,大都与这碗焖肉米线有关.每日早晨上学前,父亲都会带我来到学校后门口的那家米线馆子,打上一份小碗焖肉米线,装进他随身带着的搪瓷饭盒里,坐着看我吃.尤其是在冬日哈着白气的早晨,将帽子（云南方言,米线上的杂肉酱）上的油辣子迅速拌开,连米线带汤地甩（云南方言,吃）一碗,抹抹嘴赶紧朝学校门跑去,从胃里到脚尖都是暖的.
将云南特有的昭通酱炒}H红油,放入肥瘦比例适宜的猪后臀肉,再放人大蒜炒匀,利用肉中的油脂小火慢炖,直到肉丁和大蒜酥烂,即做成焖肉帽子,把帽子浇到煮好的米线上,放上些许煮好的豌豆尖,即是一碗香喷喷的焖肉米线.
11岁与家人离开昆明北上,每天早上一碗焖肉米线的时光一去不返.前些年只能牵肠挂肚,期盼着难得回去的日子,这些年,网购的蓬勃发展,安慰了多少漂泊游子的思乡胃.我从网上买来了千米线、袋装的米线帽子和酸腌菜,把千米线浸泡一夜,第二天一早煮上个三两分钟,放上一袋米线帽子,再放些许酸腌菜和新鲜的韭菜,加点生抽调味,心里的馋病得到暂时性的治愈.
这是不愿早起的我的偷懒做法,也有更讲究一点的做法.这次回昆明去姑姑家,上午10点钟不到,姑姑家的灶台上早早煨好了一大锅排骨汤,准备给我们煮米线.一定要一锅一锅地煮,才能最大程度保证米线的口感适中,放入未经腌制的生肉末,放入新鲜韭菜,再调以适量的盐和油辣子,煮出来的米线既爽滑够味又不像外边卖的那样油腻.从小在奶奶身边看着奶奶煮米线,如今在姑姑身边听她讲着米线界的武林秘籍,一碗米线,各家有各家的独特秘方,最好吃的那碗,就是自己家里的那碗.
一锅一锅地煮,煮出来的米线叫小锅米线.在大街小巷的一家家米线馆里,食客们拿着票,眼巴巴地望着灶台上整齐排列着的那一排瓢状的小铜锅,望眼欲穿又极具耐心,冈为“米线催不得,催出来的米线不好吃”.2013年我回昆明,童年时的好友带我去了小西门附近的“万丰小锅米线”,米线馆子店而不大,低矮简陋,典型的苍蝇馆子,米线都是用大的搪瓷碗装的,分量之大就给人以无尽的满足感.我点了一碗臭豆腐小锅米线,臭豆腐其实就是毛豆腐,经过人工发酵,表面生长出一层细密的白毛,轻轻刮去白毛,连皮带豆腐煮进米线当中,连汤都带有毛豆腐特有的香味,回味无穷.
隐匿在金马碧鸡坊附近一处居民楼里的“东春小锅米线”是另一家让我魂牵梦绕之所在.“十～”假期结束前夕,在“最后好好吃一碗米线”的留恋与期待之下,我走进了“东春小锅米线”,毫不客气地点上一份大碗臭豆腐小锅米线.不一会儿一个超大不锈钢碗端了上来,不管桌而油腻,我撸起袖子开始“加油干”,不敢吃得太快,怕还没仔细尝出其美味便吃完了,一碗本可以10分钟消灭掉的米线硬是被我吃了半个小时,把汤底都喝尽,才恋恋不舍地起身离开.回到北方,有时会查看回昆明的机票,发现避开游客众多的黄金周,机票也非天价了.“要不找个周末打飞的回去吃几碗米线？”并非不可呀！
在此等奢侈的计划正式付诸行动之前,先来点实际的.今年“双十一”,我兴致勃勃地网购了一堆食材和调料,准备自己在家复制豆花米线.豆花米线制作起来并不复杂——舀一勺水豆腐做帽子,再放上甜咸两种酱油、冬菜（酸腌菜的一种）、胡椒、酱、香油、麻油、剁细的韭菜、油辣子等佐料即可.拌一拌,各式调料被迅速唤醒,每根米线上都裹着吸满了酱汁和油辣子的水豆腐,让人吃了一边流着鼻涕一边赞不绝口.
在昆明各式做法的米线当中,豆花米线是最能勾起我胃里馋虫的那一碗.每次回昆明,我总恨不得自己也有6个胃,可以多吃一碗米线,再多吃一碗米线.而豆花米线巴掌大的分量很适合胃口不怎么大馋病却不小的我,所以总是出现在我的上午茶、下午茶以及夜宵的选项当中.
在我十二三岁的时候,一碗素豆花米线还只卖一块五一碗,荤的三块,那时虽每日的零花钱不多,但买一碗素豆花米线绰绰有余,我和好友便在她家附近的一家米线馆子里各自买一份素豆花米线,用塑料袋子提着拎回她家,一边甩米线一边看《寻秦记》.
龙翔街里的豆香园绝对是几十年的老字号.小时候,外公骑着白行车带我到龙翔街买菜,顺便吃一碗豆花米线.稍微大一点,小姨骑着电单车带我专门来吃豆花米线.如今,每次同昆明,我都会过来吃一碗豆花米线,过去破小的门头房简单装潢了一下,所卖的食物种类也从几样变成了几十样,店面的大小却没有多少变化,排队的人总是从店里排到人行道上.
“十一”黄金周结束离开昆明,有次打开很久没有打开过的外卖点餐APP,定位还显示在昆明,而最近一次订单是在晚上9:30点的得胜桥豆花米线,看得我又不自觉地咽了一下口水.
在英国姑娘扶霞·邓洛普关于中国饮食的作品《鱼翅与花椒》中,作为译者的川妹子何雨珈写到：长大以后要自己做饭的我,才明白小时候那种餐餐都能品尝美食而不自知的丰足之感,是多么难得、多么幸福.
陈晓卿则这样写到：每个人的肠胃实际上都有一扇门,而钥匙正是童年时期父母长辈给你的食物编码.无论你漂泊到哪里,或许那扇门早已残破不堪,但门上的锁仍然紧闭着,等待你童年味觉想象的唤醒.这是极端个人化的体验,就像我,一碗汤,吱吱呀呀地开启了我对食物的初始味蕾记忆,那一刻,食欲的大门轰然洞开.
深以为然.
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参考文献：
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