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街巷既是城市的脉络、交通的衢道,又是居民世代赖以生息之所.许多传说、典故、民俗、事件、杰出人物等,往往从这些巷陌里诞生,又从这些巷陌里走向社会.街巷文化广泛的包容,既凝聚成老北京人不能割舍的胡同情结,又构成了北京传统文化的重要组成部分.历史积淀于胡同中的名胜古迹,使西城区悠久的土地上拥有众多国家级、市级和区级文物保护单位,从而充分体现了西城深厚的文化内涵.
很多人说,北京的文化是一条条街巷串起来的,这样的街巷在西城不计其数.但现如今,街巷却在不断减少.让人们回味的老北京文化,也随着街巷的消失正在逐渐消散.历史上很多知名的街巷,也只能停留在影像里.有的尽管名字依旧,但留下的也只是个空景,少了那历史印记的情怀.于是,闲暇时我试图在街巷里追寻过往,用相机拍下了一些难忘的事物.
线路一：皇城根下的访古寻幽
南长街-北长街-文津街-景山前街-陟山门街-雪池胡同
在我走过众多的西城街巷里,要说胡同气息最浓重的地方,莫过于皇城根下这片地区.
从天安门西的南长街,沿中轴线一路向北.沿街古槐挺立,清洁幽静.清代,南城以南被皇城堵死,无门可出.民国三四年,开辟新街,始能达东西长安门.由于现代诗人柳亚子、著名作家老舍、梁启超、王诤都在此居住过,曾让这里显赫一时.南长街东侧为故宫筒子河和中山公园,西侧多为民居住宅.往北可来到故宫西华门.清代帝后游行西苑、西郊诸园多由此门而出,八国联军打进北京城时慈禧和光绪就是从这里西逃的.
继续往北来到北长街.长街左侧是静默寺,继续往北右侧是福佑寺,它是皇家寺庙,始建于清顺治年间.北长街尽头是三岔口,左侧是文津街,可以前往北海公园；右侧是景山前街,可通往景山公园.右转沿景山前街继续前行,左侧是大高玄殿,它曾是明清时期的皇家道观,如今划为军事禁区,但还是可以远远地望见院内钟鼓楼的琉璃瓦顶.向左来到景山西街,右侧是景山公园,左侧是陟山门街.陟,登高之谓也.陟山门街约有二三百米长.地面由大块大块的仿古青砖铺就而成；街道的两侧是装饰得古香古色的店铺,店铺中有售卖旅游用品的,有售卖饮料零食的.街中还有各色饭馆.在这些喧闹的店铺间,偶尔也会找到几座安静的四合院.院门口通常会坐着一两位老人,老人或坐在马扎儿上优哉游哉地看着过往的游客,或是手里拿着一份报纸专心地阅读着.透过院门向院里窥去,有的能够看到院里高大的枣树和规整的房屋.
古时,陟山门街是连接景山与北海的通道,因北海西门为陟山门而得名.行走在陟山门街,穿行于翠柏苍松之中,流连于小街市井、大宅小店之侧,让人有时空交错之感,思古幽情不禁油然而生.如今,陟山门街中有处大宅门,它是清朝稽察内务府御史衙门.尽管时过境迁,但至今说起这座宅院来,当地老人们仍简称其“大衙门”.大衙门是目前京城中保存较为完好的一处衙署性建筑.因明清两朝的兵、户、吏、礼等部衙署,大都位于当今天安门广场两侧,现在已消失得无影无踪.稽察内务府御史衙门,却因位置隐蔽得以幸免.院内布局及建筑保存基本完好.随着陟山门街的更新改造,大衙门将改建为皇城衙署博物馆,亦可与周围众多名胜古迹连成一片,有利于形成拥有皇城特色的历史文化旅游区.
在陟山门街北侧的雪池胡同中还有一处皇家“冰窖”.雪池胡同是一条南北走向的小巷,北边高南边低,胡同里有6座清代专属皇家的冰窖.而在陟山门街南侧有大石作胡同,南起景山前街,北至陟山门街,资格甚老.所谓“石作”,即生产加工各种建筑石材的总称.
陟山门街不仅历史悠久,内涵丰富,且人文荟萃,掌故甚多,其间不时浮现出名士身影,名媛芳踪.陟山门街临近北海东门处,有一处西式门楼的宽大院落,进门处原有宽大的空场.最北端是一排西式平房,东侧是一座盖于民国初年的二层仿古楼房.而西侧则建有几个四合院式的平房院落,平房院落曾是国立北平图书馆的员工宿舍.著名学者、史学大家顾颉刚先生曾卜居于此.此外,著名教育家胡适先生,曾在陟山门街6号院（现7号院）短暂居住.陟山门街北侧雪池胡同2号院,曾是号称“民国第一才女”的建筑学家林徽因的家.雪池胡同中走出冰雪聪明之女子,成为经久不衰的美谈.清末重臣、内阁大学士张之洞老翰林,也曾居住于大石作胡同.
如今的陟山门街,成为明清步行古街.地面铺设仿古青砖,两侧多为仿古风格建筑.商户鳞次栉比,门店精巧富丽,游人如织.每逢节日,尤其是春节,此处更是摩肩接踵,结彩张灯.街边小店生意兴隆,通宵达旦,而街道两侧的北京胡同,闹中取静,安宁祥和,老北京味道犹存.徜徉此地,置身其间,常使人产生“不知今夕是何年”的感觉.抚今追昔,真的感慨良多.
线路二：什刹海的湖边美景
地安门外大街-后海北沿-地安门西大街-前海西街-柳荫街-护国寺街-小杨家胡同-棉花胡同-藕芽胡同-百花深处胡同
什刹海的胡同就像树叶的纹路交叉纵横,但这片地区胡同周围的景色却井然整洁、十分雅致.
从景山前街出发,步行百米,再左转向北来到地安门外大街,道路便宽敞了起来.地安门外大街尽头是钟鼓楼,沿钟鼓楼西侧的鼓楼西大街步行,便开启了什刹海胡同之旅.从鼓楼西大街向西来到德胜门内大街,再向南,在锦江之星酒店对面有一条小胡同,穿行进去可以来到后海北沿.后海北沿向东不远就是宋庆龄故居.这里既保留着王府花园的布局和风格,又融入了西方别墅的特点,是一处中西合璧的园林.
继续往东来到银锭桥.站在桥上向西眺望,可见西山景色.银锭桥往南是金锭桥,紧邻金锭桥的是敕建火德真君庙,是一座正一派道观.对于老北京人而言,什刹海边上的火神庙可谓“熟悉的陌生人”.论旧,这座始建于唐代的庙宇,已有1400多年的历史,可谓“先有火神庙,后有北京城”.庙门上悬挂着赤字金匾“敕建火德真君庙”,表明它由皇室拨款修建的尊崇地位.
穿过金锭桥往南沿行至地安门西大街,右侧是什刹海旅游咨询站.旅游咨询站西侧是远近闻名的什刹海荷花市场,一座座两层小楼错落相连,青砖灰瓦,红门绿窗.游客可在此纳凉叙谈、品尝风味、观荷赏景.
沿地安门西大街往西行右拐进入前海西街,远处路中矗立着一块照壁,对面便是郭沫若故居.这里原是清朝和珅的花园,新中国成立后成了蒙古大使馆,后来又成了郭沫若晚年的居住地.往北行至前海北沿再向西行至柳荫街,可以看到一座气势磅礴的王府——恭王府.它是北京现存最大的一座王府,也是一处5A景点,它的原主人是恭亲王奕,恭王府的名称因此得来.柳荫街西侧是定阜街,沿定阜街往西行,就能看到护国寺街的梅兰芳纪念馆,这里原是清末庆王府的一部分,后来梅兰芳先生搬到这里居住.如今我们看到的梅兰芳故居,是典型的北京四合院格局,房间已经都作为展室,供游人参观.
沿护国寺街西行,其北侧的小杨家胡同8号便是著名作家老舍的出生地.老舍在《四世同堂》《正红旗下》等作品中曾描写过他这里的生活.在护国寺街中段北边的棉花胡同里,也曾有袁世凯的亲家——天津大盐商何仲景的产业.棉花胡同右侧是藕芽胡同,过去护国寺举办庙市时,贩卖鲜藕、豆芽的小贩在此聚集,故得此名.藕芽胡同内蜿蜒曲折,还分出多条岔道,有的岔道相连,有的则为死巷.在胡同中部,有两条岔道,一条偏直,一条迂回,临近护国寺街时又合二为一,组成了一个“回”字.某条岔道的尽头处,有处砖雕花门,门牌是藕芽胡同7号,院门南面立着一道用青砖砌成的照壁墙,如果不是有意在幽深的街巷寻觅旧时故迹,恐怕就会在不经意间从它身边匆匆而过,从某种意义上讲,这可能就是北京胡同的魅力所在.穿胡同,随时有“山穷水尽疑无路,柳岸花明又一村”的感觉.可以说,护国寺街上的古迹老宅比比皆是,哪个门洞当年的主人都来路不凡.
沿棉花胡同向北,可以来到一条名字十分雅致的胡同——百花深处胡同.相传明代万历年间,一对年轻的张氏夫妇,勤俭持家,在北京新街口以南小巷内,买下20余亩土地,种菜为业.数年后,又在园中种牡丹、芍药、荷藕.春夏两季,香随风来；菊黄之秋,梅花映雪之日,也别具风光,可谓四时得宜.当时文人墨客纷纷来赏花,于是这个地方被称为“百花深处”.如今斯人已去,花园荒芜,变成了小胡同,但百花深处的名字却一直流传了下来.现如今百花深处胡同,已经找不到当年的花花草草,而留下的只有这个儒雅的名字和美丽的故事了.
线路三：大栅栏的商业繁华
新街口南大街-前门大街-珠宝市街-钱市胡同-廊坊头条-门框胡同-大栅栏商业街-煤市街-观音寺街-樱桃斜街-杨梅竹斜街-铁树斜街-陕西巷-榆树巷-韩家胡同-大外廊营胡同
从百花深处胡同出来,沿新街口南大街向南,依次经过西四北大街、西四南大街、西单北大街、宣武门内大街,然后向东沿宣武门东大街行走至前门大街.前门大街西侧是珠宝市街.来到珠宝市街,首先看到的是“八大祥”之一的老字号绸缎庄——谦祥益.店内的货架上陈列着各式各样精美的绫罗绸缎.沿着珠宝市街向南走,行至百米时,在右侧会看到一条很窄的胡同——钱市胡同.作为北京最窄胡同,它的宽度仅为0.7米,最窄处仅为0.4米,两人对面走过都要侧身而行.
在珠宝市街的西侧是廊房头条、廊房二条,廊房三条则与门框胡同相连.在廊房头条中间有一条南北走向的胡同——门框胡同.门
框胡同虽然不大,但两边挤满了各种小吃店铺,成为一条著名的小吃胡同.穿过廊坊头条胡同往南可以来到大栅栏商业街.
沿着大栅栏商业街往西向煤市街方向走,大约20米处便是老字号“马聚源”和“步瀛斋”.马聚源是一家以卖帽子为主的帽店,而步瀛斋是一家售卖布鞋的鞋店.这两家店不仅做了邻居,内部还互相连通,让游客购物时方便了不少.在步瀛斋的斜对面也有一家老字号——瑞蚨祥.走过瑞蚨祥,斜对面不远处是三庆园戏楼.在三庆园戏楼西边数米便是闻名中外的同仁堂药店.正对着同仁堂药店的是廊房里的门框胡同,而胡同的一侧则是大栅栏第一百货商场.商场里主要经营日用百货、服装鞋帽、家用电器、化妆用品、工艺美术品等,还有针头线脑等小商品.这里的商品物美价廉,不少大附近居民成了这里的常客.
如果从地图上看,会发现煤市街横贯南北.从大栅栏商业街穿过煤市街可以来到观音寺街.与大栅栏商业街相比,观音寺街则显得更加风雨沧桑,富有特别的历史韵味.街道西侧不远处是贾大爷卤煮、京味贾家、京川人家、三元楼饭庄等,这些饭店都是以古建为依托而改建的,让人仿佛一下走进了历史的长河.往观音寺街西走,会看到一座非常显眼的牌楼,牌楼上的彩绘图案很是气派,那就是德缘烤鸭店.在观音寺街的尽头是一处Y字形状的三岔口,往西北方向走是樱桃斜街,往西南方向走则是铁树斜街,而护国观音寺就位于三岔口之间.但随着时间的流逝和时代的变迁,这座明代观音寺已不复往昔,成了一处大杂院,只剩下墙角斑驳的“护国观音寺”几个篆字和后来所刻的简介.行至此处的游客往往触景生情,不禁扼腕叹息.
沿着樱桃斜街往西走,是一间名为铃木食堂的餐厅.铃木食堂木质店门,清简外墙,颇有日本风格的装饰,让人们瞬间便从胡同的粗犷气息中跳脱出来.铃木食堂的对面,有一座民国风格的小楼,这便是是模范书局,它几乎是这条街里最显眼的建筑和招牌.在古代“模”为活字印刷术的字,“范”是活字印刷术字的托盘,模范书局也就是一家做雕版印刷精装书的书店.如果觉得逛得有点小累,可以去模范书局旁的Soloist Coffee Co来杯咖啡.来到Soloist,十分惬意.白瓷的吧台上,零零碎碎、各色伺候咖啡的器物,闪闪亮亮,摊了一台.挑高的Loft式空间里,铁、木、铜、玻璃等材质并存.
在樱桃斜街上有一条南北走向的胡同——樱桃胡同,沿樱桃胡同向北便是具有文艺范儿的杨梅竹斜街.杨梅竹斜街宽度仅10米,说它是街,大抵不错,但说它是条胡同,也不过分.特别是解放后,这里的名人故居成了大杂院,二层小楼的书局也改成了民居.一条文化、商业气息浓郁的老街巷,曾经湮没于市井之中.
在杨梅竹斜街入口不远处,是大学士梁诗正故居.在北京南城御赐宅邸不多见,斜街上乾隆御赐的梁府,可谓精品中的精品.两进式的大院落,内设清勤堂和味初斋.清勤堂是乾隆皇帝御赐的封号,而味初斋则是根据后院青葡萄满架的意思,梁诗正自己取的名字.当年清勤堂前有紫藤花繁盛一时,是这条小街巷里最美的景致.如今门牌为25号的梁府,和周围的寒门会馆几无二致,都沦为民居大杂院了.门庭虽经修复,依然稍显破败；院子里更是私搭乱改,挤着十几户人家,早就不见青葡萄与紫藤花；只有几根粗壮的红漆大柱朱颜未改,还显示着些许贵气.往西走会看到两座西洋风格的复式小楼,显得卓然不群,与斜街的生活氛围不太搭调.这两座楼原本也是民居,如今已腾退干净,静待新主人的到来.
逛完樱桃斜街和杨梅竹斜街,往南走又是一条著名的斜街——铁树斜街.人们通常把铁树斜街以南、西珠市口大街以北的这片地区统称八大胡同.这“八”不过是个概数,泛指前门外大栅栏一带,因为清代在这八条街巷之外的胡同里,还分布着近百家大小妓院.在八条胡同中,以陕西巷最为知名.
从铁树斜街往南步行不远,就来到了陕西巷.陕西巷北侧就是陕西巷22号的阿来客栈（陕西巷店）,这里曾是名妓下榻的小馆.这家承载着300多年风雨沧桑的天井木制式二层楼四合院,现在已改为迎送南来北往旅客的青年旅馆了.南边的大门外书写着“赛、小凤仙文化馆”的名号,让人们花上10元门票也要一探究竟.
陕西巷里除了赛,另一名侠妓则是小凤仙.她挂牌的云吉班在不远处的52号院.52号院如今已成普通民居,院门开在一侧.进得院门正对着的是二层小楼,和此巷中的其他上等妓院院落相比,它还是小了一些,但小凤仙当年一人在此搭班,可谓讲究了很多.
沿着陕西巷往南,左首边不远处是条不长的小巷——榆树巷.榆树巷里1号院就是奇女子赛的住所,解放前则是大名鼎鼎的怡香院.沿着陕西巷往南右拐进入韩家胡同,韩家胡同西北方向是大外廊营胡同.从地图上看,它与陕西巷是平行的,虽然这条胡同与其他胡同别无二致,但这条胡同里却曾经住着京剧泰斗——谭鑫培大师.往事如烟.经过几百年的风云变幻,如今这里已成为一处普通民居,能看到的只有门外挂着的一块简介牌子了.
线路四 琉璃厂的书香文墨
琉璃厂东街-琉璃厂西街-宣武门外大街-广安门外大街
在八大胡同游览了一番,往北依次穿过铁树斜街、樱桃斜街、杨梅竹斜街来到了琉璃厂东街.琉璃厂与大栅栏不同,这里没有络绎不绝、熙熙攘攘的人群.虽游客不多,却都是有共同爱好的文人墨客,不禁让人感到这里弥漫的墨玉之香意味深长.
漫步在方砖墁地的琉璃厂,环顾两厢,清雅俊逸、鳞次栉比的店铺,令人顿觉回味无穷.徜徉其间,极目远眺,文气十足的老店牌匾映入眼帘,加之商店橱窗中琳琅满目的古书善本、金石篆刻、文房四宝,不知不觉间便被这浓浓的书卷气息所包围,而这股书卷气,已笼罩在琉璃厂足足300年了.
从延寿街进入琉璃厂东街,右首边不远处是一家名叫益德成闻药的老字号.益德成西侧是琉璃厂火神庙（现已成为西城区文化馆）.火神庙往西数米是一家老北京兔爷的小店,店内正中挂着蓝天野的题词,店里满满地堆放着不同造型的大小兔爷.
沿着琉璃厂东街往西是著名的老字号一得阁.一得阁的对面是一家名叫贤燕堂的小店,深处小巷之中,显得格外幽静.巷子的两侧摆满了精美的书法字画和特制的画扇,墙壁上相框里装裱着人物简历,让人顿觉时间仿佛凝固在了这一刻.除此之外,还有许多特色的店铺：瑞成斋、孚蕴轩、文房四宝堂、天宫阁等风格独具的店铺,墨香不绝,都是极好的去处.
贤燕堂的北面是一家名为“我家小院”的餐厅,虽然名字看似简单,却透着一股自在,遍地的古玩店让这家四合院餐厅更显普通,小巷口挂的招牌淹没在热闹的街景中,但幽深的小巷里却别有洞天.安静的环境,精致的家具,浓浓的茶香,使得整座院子透着优雅.从家具到布局都还原了清朝私宅似的风格.整座小院加装了玻璃顶,就算是雨天也不会扰了游客在院中品茶的雅兴.院子沿着四周做了一圈小水渠,用木桥连接房间.虽桥宽只有一步距离,但却可见店主对环境的用心之处.院脚栽上几棵树木,散养的鹦鹉在枝头跳跃,仿佛是将整座园林浓缩在了这小院之中.
琉璃厂东街最西侧是中国书店.
店内一排排与身同高的书架上,碑帖书画,分门别类.靠墙的书柜上陈列着成套的古籍.踏着吱呀作响的木楼梯走上二楼,眼前简直是座古书藏库,能看到明版的《资治通鉴纲目》、清版的《列子》等.
过琉璃厂的过街天桥（俗称厂桥）,来到琉璃厂西街.西街出口处北侧是宏宝堂,南侧是华夏书画社,再往里便是荣宝斋.荣宝斋距今已有300余年的历史了.一层大厅宽敞明亮,专售文房四宝；二楼展厅怡然静雅,陈列名家字画.除荣宝斋外,琉璃厂每个店铺都有它们的特别之处：有最大的古旧书店中国书店,有国家特许、全国独家经营超年代古旧文物的悦雅堂,还有经营历代尤其现代知名书画作家作品及缂丝刺绣、团扇折扇的宝古斋、墨缘阁、虹光阁,更有经营金石锦瓷、景泰蓝制品及竹木牙雕等器物的韵古斋、萃珍斋,藏有历代碑刻拓本、拓片、不同时期的纸墨笔砚和名人专科的各种印章的庆云堂、观复斋等等.
荣宝斋的南面不远是古籍书店和中国书店,而著名的老字号笔店戴月轩就位于中国书店西侧.迈入戴月轩,看到的是圆桌上雕木笔架上吊着一排长短不一、粗细各异的毛笔,仿佛管弦乐器一般.据老店员说,不少国家领导人就专用戴月轩的健毫.现在张铁林、姜文等人也是戴月轩的常客.店主告诉我们：“可别看小小一笔头,师傅得从上万根毛中一根一根挑选！”看来白居易诗言“宣城之人采为笔,千万毛中选一毫”还是有现实依据的.
当然,您若想在附近休息娱乐,建议从琉璃厂西街向西穿过宣武门外大街,再往西行,便可以来到宣南文化博物馆,它的前身是长椿寺,后来在原有的基础上改建成博物馆.博物馆以宣南文化为主题,设有“悠悠宣南”“宣南士乡”“革命先驱”“梨园胜景”“城南乐园”“百年兴商”“民族团结”“宣南文化保护开发成果”8个展厅,以宣南北京平民文化为主题,生动地展示了北京宣南地区悠久的历史和丰厚的文化积淀.
此文总结:本文是适合京味和行走和文化论文写作的大学硕士及关于体验本科毕业论文，相关体验开题报告范文和学术职称论文参考文献.
参考文献：
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