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武汉市汉阳经济开发区有家开了四五年专丸子的餐馆,店名起得简单直接：“倪家老丸子”.店老板倪守富与我的老师、著名作家彭建新有葭莩之亲,倪守富托彭老师邀我去店内小坐,于是我在吃了一餐以丸子为主题的饭局后,也就有了下面与丸子相关的话题.
我所说的丸子,当然指的是猪肉丸子.我曾不止一次与朋友私下说过：如果要搞一次全国评选普及度最高菜肴的排名比赛,估计炸肉丸子将不出意外地折桂夺冠.
肉丸子因地域不同在各地叫法有别,形状小有差异.淮扬菜里的红烧狮子头,北京菜里的四喜丸子、干炸小丸子,湖北菜中的黄焖丸子等,都是丸子名菜.
生活中喜食肉丸一族为数巨大,我们目光所及,除因民族宗教信仰原因不食肉丸子者外,地无分南北,人无分老幼,是个中国人,几乎个个喜欢吃丸子,小孩尤甚.
我们已然进入了一个物资供应非常充裕的时代,鱼肉食材唾手可得,集贸市场或超市甚至专门有已经炸好的新鲜丸子应市,不管市民居家的餐桌还是上餐馆吃饭,我们能吃到不同的肉丸实在稀松平常.
但如果追溯过去几十年,那是一个物资高度匮乏的年月,购买任何生活日用品包括食品都会限量,按人头凭票购买.我居住的城市居民每人每月只供半斤猪肉,一个月间只吃一次肉是常事,如果割回的肉炸了丸子,就不能煨汤,煨了汤就不能煅猪油,煅了猪油就别指望能吃到泡酥酥的炸肉丸子了.所以与我一般年岁的人,那时节能够饱饱的吃上几个油炸丸子的机会,一年不超过几回,每吃上一次,算是不小的美事.
小时候,我是把吃丸子与过年划等号的,过年就意味着能吃丸子,吃丸子就是过年.那时也不知道世上还有燕鲍翅熊掌鹅肝鱼子酱等山珍海味,只知道一口一个的丸子吃起来大快朵颐,心里美翻了天：肉剁得松松软软的,入油锅炸得像桔乒乓球般浮起,外面约显焦脆,里面实则酥嫩,一咬热得烫嘴的肉丸,热香之气四溢,不需大嚼,没有吃鱼时害怕细刺卡喉的顾虑,也没有吃红枣等果品那般吐核的麻烦,丸子吃得干脆利落,满嘴生津,实在过瘾.
年底腊月间送灶王爷上天后,是武汉老城区居民最忙碌且愉悦的日子,俗称忙年,居民们忙年中的一件大事,便是开油锅炸丸子.我家炸丸子的重任,从来都由父亲担当.从10 岁我学会骑自行车始,到我离家下农村的六七年间,运输年货回家的重任义不容辞地落在我的肩上,我分几天次傍晚时骑自行车从汉口去母亲供职的汉阳显正菜场,驮回过年的鱼肉菜蔬,当父亲的班可以上得些微松散,我们家就支开油锅炸肉丸、翻馓、鱼块.父亲把猪肉在水中稍微洗洗,切成条形,再改刀成丁状,持两把菜刀,左右开弓,急急徐徐,在砧板上将肉剁成肉茸,放进盆中；打两个鸡蛋,只取蛋清混入肉茸里；把买回的鲩鱼抠腮去鳞,一剖两片,取鱼红,在砧板上用刀背辗碎成茸,也混入肉茸中,再加入细盐、味精稍许,点些清水,然后不紧不慢地开始顺时针搅和肉茸,五六分钟后,父亲停止搅动,抄起一团肉茸,向盆中摔去,一而再,再而三,反复数次.架锅在小煤球火炉上,倒入棉籽油（那时居民的食用油,多为棉油、菜油、花生油）,待油锅起烟后,父亲将在手心团好的肉茸丸子下锅.我们兄妹仨就端着小碗候在油锅边,看着丸子在油锅里翻滚着,颜色渐渐黄澄澄的浮起,父亲便用火钳夹起肉丸放在丝网上沥油,待肉丸表面的油渍沥干,便把丸子夹向我们的碗中,每人几个,我们也不使筷子,用手抓起丸子入口,猴急猴急的,肉坨泡酥的丸子吃得心满意足.父亲瞅着我们吃丸子的馋相,也不言语,眼角笑意盈盈地眯成一条细缝.事隔50 年,我们仨兄妹仍时常回味起父亲过年炸丸子的温暖场景.
我们记忆中父亲的丸子炸得好吃得不得了.现在回想起来,大概除了有亲情融在吃食里的原因外,还有当时猪肉都是农家土猪肉,吃起来有猪肉的香味；肉茸是纯手工剁成,现炸现吃,其味鲜香无比,也在情理之中了.
1975 年初秋,我下放武昌县（今江夏区）安山公社安山大队林场当知青,每日躬耕丘陵,挖树坑不止,虽不致于饿肚皮,但每日只能是青菜白米饭,缺油少腥,吃丸子更为不可企及的奢望.雨雪天气,知青猫在宿舍不用出工,一无书看二无报读,日子过得无聊透顶,便靠回忆在武汉城里的生活点滴吹牛度日,想起在城里吃丸子的滋味,不觉得已是垂涎三尺,馋虫钻心.从1974 年起,因李庆林给上书,反映下放知青生活的困苦,国家决定给下乡知青每月给予补贴,第一年每月补助10 元,第二年每月补助8 元,第三年每月补助6 元.大概是每月10 号,我们去镇上的公社知青办领钱购米买油.1976 年的一个领取知青补贴款的日子,我们十来个知青去镇上领款准备买米,路上看到镇子上新开了一家小餐馆,门边立了个木牌,毛笔书写：“江城名厨主理,黄焖圆子大王”.我们几个男知青闻着餐馆里飘过的香味,不禁咽了咽口水,经商量决定,米不买了,油不打了,集中这月的补贴,打平伙先搓一顿再说.
我们像是要把下农村以来一直没有吃肉丸子的亏损补回来,恶狠狠地一口气吃下六盘黄焖圆子,吃相一个比一个难看,每人都是一口包一个圆子,而这间店子的丸子做得实在,个大溜圆,一口难以包下,我们怕圆子从嘴里脱落,便一个个仰起头来,用舌头在口中拨动圆子,再嚼咬细碎吞咽下肚,每个人的嘴角滴流着肉油,也顾不上揩擦干净,一副饿死鬼的馋相毕露.时隔40 年,那一次在安山公社镇上吃肉丸子的滋味,什么时候想起,都有一种难言的苦涩相伴.
1977 年,国家首度恢复停考了十多年的高考,我有幸一考回城.岁月磋砣,光阴如梭,我们从学校毕业,分配进了厂矿机关工作,一晃间,便到了谈婚论嫁的年龄.隔三差五间,都会接到请帖去参加同学、同事的婚礼.武汉民俗称参加婚宴叫做“吃丸子”,因为每逢婚宴,席间必上个大溜圆的丸子,寓意是祝新郎新娘婚后生活圆圆满满和和美美.当年汉口六渡桥铜人像靠1 路电车站一侧的“老会宾”酒楼,是武汉三镇首屈一指的大酒店,为百年老字号,1898 年为汉阳县（今称蔡甸区）朱家老台人朱荣臣、朱家祥、朱家泰三兄弟创立,辉煌百年.武汉市民中但凡有身份的人家,若遇上男婚女嫁的大喜事,莫不以能在“老会宾”酒楼宴客为荣.“老会宾”的厨师多为汉阳县人氏,大丸子是飨客的招牌菜式.汉阳县的风俗喜吃大个的肉丸,其丸子大小甚至不输扬州的狮子头.汉阳县的婚宴习俗是吃结婚宴席时,入席者不当堂吃丸子,而是办喜事的人家发给入席者每人一方手帕,让其将圆子包在手帕里带回家中,这种习俗有两层含意,一来可作为吃了某户人家喜宴的佐证,二来可以将宴席美味惠及家人.当年“老会宾”的喜宴仿汉阳人的习俗,上的肉丸子是双份,一份供入席者堂食,一份供入席者打包后带回家去.“老会宾”的大丸子在武汉极为有名,很受市民喜爱,乃至于当年还有吃“老会宾”肉丸的诀窍流传于坊间：“肉肥丸子大,吃时莫讲话”.
意思是怕吃“老会宾”大圆子时因说话而噎了喉咙.倪守富是吃汉阳肉丸子长大的土著,对汉阳老丸子一往情深,开间餐馆也以“汉阳老丸子”作销售主张,“倪家老丸子”餐馆所在地是汉阳经济开发区,30 年前也属于汉阳县地界,这里居民传承的仍是老汉阳县农村的饮食习俗,炸出的丸子比汉口这厢边个子稍大,所以才有“老丸子”一说.我在此间所吃的丸子计有干炸丸子、红烧丸子、黄焖圆子和蒸糯米丸子,虽都称丸子,烹饪技法却各不相同,味道有异,但均能吃出农家土猪肉的香味,丸子都炸得泡酥酥肉坨坨的,喷香可口.我应归为喜食丸子一族,每样吃了两个,只到撑得肚儿圆圆方才止箸.这一餐以品尝圆子菜为主题的雅集,我算得上大快朵颐了.
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参考文献：
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