论文闻着不香吃着香，本文是闻着不香吃着香类论文范例与吃着和香吃着香方面在职开题报告范文.
十一”长假,难免吃香喝辣.当然,“喝辣”是个约略的说法,酒才是辣的,而喜欢喝甜喝酸的也大有人在.但如果说“吃香”也是约略的说法,大概会有人不服气了：要吃的当然是香的,不香谁吃呢？
这还真未必.
“十一”出游,去了趟安徽.除了徽州文气和秀美山水,给我印象深刻的还要数街头巷尾展示叫卖着的、如发霉一般长满了白毛的东西.一问之下,原来不是像发霉长毛了一般,而是确确实实发霉长毛了的———毛豆腐.点了一份,不多时便送来一盘,看起来大概是将毛豆腐过油煎过,再加辣椒红烧勾芡了一下的菜品,然而隔着浓厚的芡汁,还是能闻到一股难以言说的怪异味道；夹一块入口,牙齿咬开豆腐块的一瞬间, 先是一股莫名的馊臭味袭来,人还没来得及有什么反应,紧接着又从深处弥漫开豆腐的鲜香味.大嚼几口,芡汁的香辣、豆腐的鲜香和那几分馊臭竟然慢慢融合,互相映衬,让人渐渐品
出其中的妙处来.这毛豆腐,闻着不怎么样,吃起来却自有一番风味.
如果说毛豆腐的“臭”还比较内敛,另一道安徽名菜———臭鳜鱼,则臭得更加任性张扬了. 看起来只是一条平淡无奇的红烧鳜鱼,端上来时第一次吃的人都免不了眉头耸动、以手掩鼻：这鱼怎么臭了？捏着鼻子夹块鱼肉,但见肉质紧实弹滑、肉色白里透粉,丝毫不像臭鱼烂虾的样子；放胆一尝,那鱼肉在舌尖打了个滚,臭味竟一下子无影无踪,只剩下一点点咸和凝聚了好几倍的鲜.向老板打听方知,这臭鳜鱼并非真是“臭鱼”,而是选用新安江里一年之中最肥美的“桃花鳜”,放在浓鲜的肉卤里腌制而成,稍稍脱水的鱼肉锁紧了鲜味,再加上肉卤的鲜香,可真是不好吃也难了.
安徽的这两道风味,其实只是饮食世界“奇葩园”里的区区两朵.实际上,各地的饮食文化中好像都会有这么几种“闻着臭吃着香”的吃食.比较有名的当数臭豆腐,如今流传较广的大致有“长沙臭豆腐”“绍兴臭豆腐”两大门派.长沙臭豆腐多是四四方方一厚片,色黑且粗粝,望之便给人一种“来者不善”的第一印象；而摊主们往往散“臭”有道,百米开外就能闻到一股猛烈而不祥的臭气.然而我吃到的却远不如闻起来那么夸张,尤其是配上热烈火辣湖南的辣酱,固然香辣痛快,却少了些期待中的“吊诡”之味.绍兴臭豆腐则小块长条、细腻松软,看起来风雅许多,也少了那千里奔袭的臭味.炸好后小小一碟,一副休闲小食的乖巧模样,但第一口下去真的让我嘴里“五味杂陈”了一会儿,说不出的异样味道.连吃两块,不由得放下了筷子,心想真的是无福消受,但缓了一会儿,心里却又开始发痒：好像还能再吃一块？ 吃了放,放了吃,就又有些欲罢不能了.据说绍兴的臭苋菜梗更“臭”一筹, 正是腌臭苋菜梗剩下的卤水泡出了绍兴臭豆腐,故而臭苋菜梗堪称“万臭归宗”,外地人还应谨慎尝试.我自忖道行尚浅,未敢挑战.
当然,作为北方人,还是要提一提从小就吃过的北京臭豆腐.这种灰突突、软塌塌、散着异味、带着黏稠汁水的不成形小方块,算是我对“臭食”的启蒙老师,也堪称“童年阴影”.小时候家里的大人总是喜欢把这臭烘烘的玩意抹在白馒头上,然后追着怕臭的孩子满屋子跑,兴尽了,就一口吃掉,留下小孩子目睹大人吃“臭泥巴”而目瞪口呆.长大后才慢慢学会品味这臭中的奇香, 配上比头更耐嚼的窝窝头,越嚼越有味道.这种“北派臭豆腐”属“腐乳”的一种,对比南派“臭干”从名字上就能看出其形态上的差异.至于那文气十足的别称———“青方”, 大概就源于“皇城根下”那份骨子里对高雅的追求了吧.
吃“臭”是不是中国人独特的饮食文化呢？ 也不是.放眼寰球,异国他乡的食客们,在“逐臭”的道路上,脚步一点不比国人慢.譬如日本的“纳豆”,黏稠拉丝的一“坨”黄豆,特有的气味和难以言说的口感让不少人退避三舍；法国的蓝纹奶酪,羊奶制成再经霉化生成蓝色的霉斑,其浓烈而异样的风味足以令自诩虔诚的“小资”知难而退.而堪称食界“臭王”的则是来自美丽的斯堪的纳维亚半岛的瑞典鲱鱼罐头,北欧国家一向给人以清新干净的印象,却偏偏产出这样一道“臭绝人寰”的菜品.至于鲱鱼罐头的臭味,已经被传得玄乎其玄、几近异闻怪谈,我是没有尝试过,幸而现在网购发达,够胆色的朋友们不难买到,不过建议下单之前先看看哀鸿遍野的买家评论区,自己心里好好掂量掂量再做决定不迟.
为什么我们会创造如此多“闻着臭,吃着香”的食物？ 当然这里可以一本正经地分析,譬如食物紧缺时储藏发酵食物留下了传统云云,但我个人更倾向于一种更浪漫的解释：食物与人,本来就是相辅相成的.有“闻着臭吃着香”的食物,正因为有“闻着臭吃着香”的人.像“扪虱而谈”的王猛,从卫生状况猜测其人的味道大概不好闻,但却有高论；王安石也是个邋遢鬼,《宋史》说他“衣垢不浣,面垢不洗”,身上的气味怕也不比王猛好到哪去,却也不妨碍他成为一代名相大家.有人如此,食亦当然.可见以“味”取人、以“味”取“食”,都是不够妥当的,不然这世界上,不知又要少了多少趣事妙人啊.
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参考文献：
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