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在阿里,除了朝拜神山圣湖,一睹古格日出,同样是不容错过的事.为了捕捉最美的晨曦,凌晨5点,半梦半醒的我们就悄然上路前往古格.在绝美而又短暂的光影流转之后,我们决定走进它,走进这座废墟,走进这700年辉煌的王朝.
文/湘君 图/张骅 何景川
方圆百里他最了解,跟着他走准没错
古格的神秘,不仅因它在“世界屋脊之屋脊”的最高海拔和遥远地域；更在于它长达700年却无证可考的历史,以及传奇性的一夜倾覆.至今,没有人能揭开它的重重面纱.
面对这谜一样的废墟,除了感受它亘古不变的金色朝阳,依山登高,沿着风干雨淋过的泥路,探进那些蜂巢般的洞穴,是否会有更多的发现和惊奇？怀着一丝丝访古期待,狂野路餐之后的我们,一步步走向古格.古堡山门却正紧锁,我们似乎是今天第一拨也是唯一的访客.
看门人在哪？凑向山脚简陋的小木屋,门未锁紧,忍不住隔着门缝望进去.十几平方米的屋子,没有人,只有一张床,一台小电视.四壁斑驳里,墙角一架创作中的画布忽而吸引了我的目光,细笔勾勒的度母轮廓,朱红、靛蓝等颜彩晕染其上.一派荒芜死寂中,这样一幅色彩斑斓的唐卡半成品,仿佛一种生机、一分情怀,美好又近乎突兀.正猫腰窥视,身后响起错落脚步声,一回头,司机米玛和一个陌生藏族人正走过来.只见那人,四十开外,脸黝黑方正,头戴米旧牛仔帽,腰系一圆串钥匙,叮当作响,想来便是古格遗址的管理员.
“屋子里的唐卡,都是你画的吗？”我忍不住好奇.大叔有些惊讶,转而腼腆笑了,搓着一双大手不知道该往哪放,还来不及回答,米玛已经抢过话头：“那当然,普布可是正经画家,我们西藏唐卡大赛拿过大奖的.”紧接着凑到我身边,压低声音,“普布是这儿的管理员.他在古格呆了20年,方圆百里没人比他更了解这里.你跟着他走,准没错.”
一直在变化的废墟,壁画是唯一的宝藏
锈迹斑斑的锁链哗啦啦落下,通往古格的大木门缓缓打开.跟随着眼前这位会画唐卡的奇特看门人,踏上一层层残损台阶,古格王宫终于真实呈现面前.这是一座盘踞在300多米高山上的建筑,断壁残垣与脚下土林浑然一体,分不出何为天作,何为人工.据普布介绍,整个王宫大体分为三层,上下300余米,400余幢房屋,800多个窟洞,依山叠砌,层层叠叠,等级分明.高踞峰顶的核心位置是国王宫殿；中间层是贵族和僧侣的居所；最下面依崖壁开凿的洞穴,则居住着当时的古格平民.
一边听着普布用不太流利的汉语讲解,一边好奇地钻进古堡最下层蜂巢般的土质窑洞.参差错落的洞穴,幽暗干燥,大多一米多高.在千年前的阳光照耀下,古格民众就如飞虫蚁群出入于此.凹凸斑驳的窑壁,依稀还保留着烟火的痕迹,生命活动的气息弥漫而上.
历史,正前所未有地近在咫尺,又不动声色地遭遇着雨蚀风坍.只是轻轻一碰,穴壁灰土就脱落一片.而整座荒废的古堡,数百年暴露在烈阳蒸烤、风刮雨淋中,苍老的生命是否也正在一点点衰朽,甚至走向最终的死亡？
“它一直在变化.”普布紧皱眉头,手指向远处的断壁残墙.据他估算,从他1992年成为管理站站长以来,山上墙至少塌了20%.“这山上的岩土,一下雨就特别松软,很容易就塌方.”普布一脸惋惜,望着这片他守了20年的地方,像俯瞰他的王国：“古格已经消失了一次,不能让它再次消失啊.”
但愿普布的忧心不会变成真.据他讲,盼了多年的修复终于启动.一笔超过5000万元的维修资金,在西藏解放60周年前后,投向了古格遗址.当我们继续拾阶而上,一派死寂的古格竟然响起了歌声.寻着歌声望去,半山腰的一幢白色宫殿屋顶上,不知何时多了一群劳动者.想来便是从事遗址维修的人员.10来个男男女女,或围围裙,或蒙面纱,正手持木桩,一边热火朝天地敲打,一边唱着欢快的藏歌.
“他们在唱什么？”“那是一首流传一千多年的民歌,叫《错木当》.讲一个藏族姑娘,远嫁渡江时回头喊阿妈.阿妈告诉她,出嫁后要常回来看看.”心头不由一动,我忽然好奇他与古格的缘起,忍不住追问,略微腼腆的普布终于说起他的故事.这才知,他竟是为了壁画—庞大废墟里唯一残留下的宝藏.
石窟满目幽暗,20年的青春无悔
20多年前,出生在唐卡世家的普布,第一次随考古队来到古格,就迷上了这里的壁画.美丽的壁画,从此成了时年20岁的青年普布宿命的梦境……我曾听说,对艺术研究者而言,古格王国遗留下的最大珍宝就是它的寺庙壁画.只是没想到真有如此大的魔力,让一个人为此留在这片废墟,付出整整20年的青春.还来不及感动,集古格壁画之精华的红庙,已在眼前.
“咿呀呀”,普布推开面前那扇刻有六字真言的沉重木门,缓缓走进去,像走进自己的家.这是古格壁画精品最集中的红庙,当日王室贵族朝拜庆典的地方.坐西朝东,立于白庙之上.热烈的高原阳光,跟随着普布的身影,顺势射入半敞木门,把我也推进了殿堂.
满目幽暗里,一道明晃晃的光柱正透过天井,幽幽射落在庙的佛台,庄严如佛光.佛光,只剩一堆残缺的佛像碎片.半截佛头埋在碎片中,却依旧是微笑瞑目的面容.这静穆又悲怆的反差,一下把人拉进历史.多么像古格的兴亡自照—无边佛法,抵不过人间的烽烟战火.
借着幽光,扫向主佛台侧面的墙壁.这儿果然到处都是壁画,大片的红、跳动的金,间以深绿、青白和各式金绘.隔着重重时光,竟然完好如初.望向这铺天盖地、幽暗又灿烂的壁画,刚才还在炙热中炙烤的身心,顿时就静了下来.普布在暗中,以极为低沉的声音,轻轻讲起佛塑、彩绘的历史艺术.我们几个人屏住呼吸,瞪大双眼,环顾四周,小心翼翼,仿佛怕惊扰了沉睡在壁画中的魂灵.无论你懂或不懂,黑暗中的一切都让人由然而生莫名的敬畏.
打着手电,凑近观察满壁艳丽大胆的色块、流畅又诡异的线条.这浓烈的西部绘画风格,熔克什米尔、尼泊尔、伊斯兰风格于一炉,丝毫不逊色于曾震动过我的敦煌和新疆克孜尔壁画.而除了满壁生辉的佛绘世界,红庙最吸引人的是墙南边长达数十米的祭祀庆典图.只见其上,驮运贡品的牛羊,敲锣击鼓的仪仗队,诵经礼佛的僧侣,身着华服的国王王后,翩翩起舞的宾客百姓,走马灯般轮番过场.历史沦陷了,时间流逝了,但透过幽微光线中的壁画,古格王朝鼎盛时期的真实场面、那个时代的精气神,正奇妙地在眼前缓缓铺展……
我忽然有些明白普布曾经的痴迷,不由转身望向他,却见他也眯着眼在看,一幅比我们还认真的模样.“看了20年还看不够？”“我一直在琢磨他们的眼神和手势,每次都有新发现.我临摹了这里的每一块壁画,希望这儿的文化能流传下去.”四下昏暗中,普布皱纹渐生的眼睛闪闪发亮.
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参考文献：
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