论文舌尖上的面条和碗里的乾坤读崔岱远的《一面一世界》，本文是世界类有关论文范文素材与崔岱远和乾坤读崔岱远和舌尖方面毕业论文格式范文.
碗里乾坤大.在饮食文学作家崔岱远看来,全国乃至全球的许多面条,背后大都隐藏着这样或那样的掌故与秘辛.本书中,崔岱远以戏说笔法,回到面条的源头,然后循着面条的发展和传播路线图,钩沉面条背后的人文历史、民族风情,乃至面条演变过程中不断锲入的诸多历史信息.
所谓百里不同风,千里不同俗.从国内看,几乎“每个地方都有自己引以为豪的面条儿”.这里的“每个地方”很难给出一个准确的地域概念,可大可小.“中国吃面条花样最多的是山西,据说有几百种”,依此推算,有的种类小到可能仅仅局限于几个小乡镇.但就是这么几个小乡镇的习俗,却历经多年而不消失.虽然全国面条花样很多,但真正在全国流行开来的却只有拉面、刀削面、炸酱面等少数几种.许多面条即使外地人最多只是尝个新鲜,当地人却乐此不疲.以笔者所在武汉的热干面为例,外地人初吃时往往觉得太干难以下咽.但在本地人看来,热干面要的就是这个嚼劲和咽劲,要的就是这个浓烈的芝麻香味.热干面得以流行开来,各种配方是一回事,也很可能与本地人大多性子比较急,早上急着赶路,过了汉江还得过长江,一路又摩肩接踵.热干面恰恰有这么几个好处：稍微在汤里打个滚就熟、稍微撬几筷子就凉,还有,正因为热干面干,所以边吃边赶路也不用担心汤溅出来烫到人.从这层意义上讲,热干面也是武汉人历史生存状态的折射.无论是方芳还是池莉,作品中都少不了对热干面一番透彻地阐释.
面条的诸多特色本质上是人们智慧的结晶,最有趣的当是有种“面条”其原料却并非面粉———这就是米线.米线本名“米粉”,只不过因为抗日战争后北方人大量涌入桂林,为了与北方人常见的面条相区别,米粉渐渐被改成了米线.今天人们觉得米线口感不错,但米线的诞生,却是因为那些迁徙南方的北方人无法抗拒对面条过于思念而诞生的“怪胎”.南方不种麦子,北方人于是把米磨成粉然后做成面,虽然口感完全无法与正宗的面条等日而语,至少可以满足他们的视觉.
面条得以成长为各地的特色美食,原因多多,有的因为地质条件.像山西人之所以喜欢在面里加醋,乃因山西水质普遍呈碱性.有的因为传统,像一些地方的面条典故中融入了皇帝贵族这样的特殊血统.传说多半不太靠谱,倒是觉得,这些“扯虎皮做大旗”的典故很可能只是一种宣传“借力”,即借助至高无上的“皇权”,赋予面条以正统身份,客观上似乎可以达到推广和强化这一特色面条社会地位的功效.
面条就像是一部不断移动的历史.初听“加州牛肉面”几个字,想必没有人不会觉得这是来自美国加州的美食.张岱山循着这条线索,慢慢道出了背后的真相,原来所谓的“加州牛肉面”乃货真价实的国内美食,只不过经过数度改头换面.最开始是因为溃退到台湾的国民党老兵思乡情切,于是结合当地条件对牛肉面进行了改造,后来被人带到了美国,再后来改革开放,一些人回国开了店专卖这种在美国“镀金”的牛肉面.还有一个可能的原因或是,改革开放之初,许多人对国外盲目向往,各种洋名屡见不鲜,于是“加州牛肉面”应运而生.
面条发展过程中,不可避免会“揉进”儒家思想.在西北一些地区,不会做面条、做不好面条的新媳妇很难得到婆家的认同.而生日吃长寿面的现象在一些地方仍旧视为美谈.
面条就是一部不断结晶不断沉淀的历史活化石.本书中,张岱山提到,据意大利首都罗马的面条博物馆介绍,意大利面有563 种.可是按照《大仲马美食词典》里对通心粉的解释,应该有上千种.中国面条种类想必更为丰富,但全国到底有多少,这是一个颇值深入探究的命题.逐一厘清这些面条的来龙去脉,不只是为了丰富茶余饭后的谈资,而是因为散落在面条中的历史遗珠本身也是对主流历史的有力“补白”.其实,许多历史并没有缺位,缺位的是我们对历史的“润物细无声”,缺乏一双明察秋毫,入木三分的慧眼.
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参考文献：
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