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凌晨鱼市
12月凌晨的澎湖, 还是挡不住的寒意. 但天色还未放亮, 位于台湾海峡中澎湖主岛马公市的第三鱼市场里已颇为热闹, 人来人往, 却没有想象中市场讨价还价的人声鼎沸, 如同一出热闹的默剧.
渔业在很长的一段时间里,都是这个台湾西部群岛上居民的主要生活来源.冬季是马鲛鱼——当地的字典里写作“土魠（tǔtuō ）” 最为肥美的时候, 这是当季最受欢迎的渔获, 当地人用来煎着吃, 或者用来做鱼羹, 非常美味. 当天最大的一条（大约20多公斤）能卖到3万多新台币, 也就是近7000人民币
冬天的澎湖列岛是被风所统治的王国,强劲的东北季风几乎可以让人倒退,在这样的天气里, 渔民们依然出海——这个当年郑成功收复台湾时作为前哨基地的群岛是一座属于渔民的岛, 尽管近年来这里的人口在不断地减少, 新一代的年轻人们和世界各地的同龄人一样, 涌向了繁华而充满诱惑力的大城市, 而留下来的父辈们则依然坚持着传统.
天空的颜色依然是浓重的深蓝, 清晨的鱼市交易则已经接近尾声. 出海的渔家将鱼搬进市场在地上一字排开,每条马鲛鱼都会被编上号码. 买家们出价时是不公开的, 而是根据鱼的编号将自己的出价写在一张纸上交给老板, 最后价高者得.
据说澎湖的鱼市场不论卖家还是买家都必须要有许可才能进入, 新鲜的海产在这里流向岛上的餐厅和菜市场.在这里, 我见到了许多鱼市女老板, 同行的台湾同伴说, 澎湖这地方一直多寡妇, 尤其是在以往的日子里——丈夫出海再没有回来,孤独的女人拉扯着儿女,在码头开起一间售卖水产的小铺, 辛苦度日.这也是为何岛民如此地信奉妈祖, 在澎湖本岛的马公,就有一座规模宏大的妈祖庙, 建于明万历二十年（1592） , 据说是台湾最古老的天后宫.
外婆的澎湖湾
澎湖的大陆客并不多,从澎湖本岛马公市区出发, 我的第一站是在马公岛上湖西乡的奎壁山, 澎湖的海岸多为柱状玄武岩构成, 而这里的奇特之处在于退潮之时, 奎壁山与东边的无人岛赤屿之间, 将显现出来一条 “S”形长约300米的砾石步道, 游人甚至可沿着这条海中之路步行走上赤屿——这般的景象, 如同《出埃及记》里的摩西把红海分开.
为了抵御强劲的风力, 澎湖人在田间也垒起了石墙以保护农作物, 而当地的妇女们在这样的天气里则用斗笠和毛巾制作成只露出两个眼睛的防风面罩, 在离“摩西分海”不远的南寮社区, 澎湖大妈们给我们也包了个严严实实, 再坐上慢悠悠的牛车, 我们也成为了澎湖的“当地人” . 为了抵御风吹日晒对皮肤的摧残,在没有化妆品的年代, 澎湖的女人们甚至想到了用牛屎来制作面膜……在南寮, 能看见用来加工牛粪的“牛屎窟” , 澎湖人搜集牛粪, 然后用脚踩踏, 一部分做成饼状贴在墙面上晒干以做燃料, 而另一部分则再进行揉制做成“牛屎”面膜, 据说这种纯天然敷脸面膜不仅不臭, 而且能让皮肤白嫩保湿.
澎湖虽然人口不多, 但中华传统的传承在这里却颇为兴盛, 这个小小的群岛居然还出过一个进士, 蔡廷兰是道光二十四年进士, 他考中后回乡祭祖的故居如今还在马公市兴仁里双头挂被完整保留, 这间进士第是典型的金门建筑风格, 格局正规, 浮雕精美, 当年的建筑之美依然留存.
夕阳西下, 我们终于来到了那个心心念念的“外婆的澎湖湾” —— “金龙头眷村” , 潘安邦和张雨生的旧居都在这里（小小的眷村出了两个大名鼎鼎的歌星）. 潘安邦家的背后就是一座宁静的港湾, 岸边有着枝繁叶茂的榕树, 仙人掌也长得颇为茂盛, 夕阳的金光洒在平静的海面上, 慈祥的外婆和顽皮的孩子的雕像立在靠海的矮墙上, 日复一日, 年复一年.
让大海带走哀愁
从马公市区出发, 一路向北, 向西,最后转向南方的澎湖北环自驾线路是能让所有自驾者都感到兴奋的.澎湖的公路车流不多,路况良好. 而令人最有驰骋感的则是从白沙岛到渔翁岛（西屿）的跨海大桥——这座长度超过2公里的跨海大桥可谓澎湖的地标, 据说是远东地区最长的跨海水泥钢管大桥之一, 跨越了澎湖最不利行船的险恶“吼门水道” .车行其上, 两边都是汹涌的海浪冲击着海上的灯塔, 飞花碎玉般的浪花不断地四散开去； 海风在车窗外呼啸而过, 大桥笔直, 仿若通向无尽的幽蓝深处.
跨海大桥上的海风和西屿小门鲸鱼洞的风力相比, 那就是小巫见大巫了.站在高高海边悬崖上, 风声充斥了整个耳膜, 强劲的东北季风让人举步维艰. 鲸鱼洞的得名是这里远处的一片玄武岩就像一头冲上了海岸的抹香鲸, 高高的额头正冲着浩瀚的大海, 半圆形的海蚀洞清晰可见.
就在风力如此强大的海边, 依然有人居住,鲸鱼洞附近的小门社区的居民用石块把菜地围起来挡风,称之为“菜宅” . 而社区中一家小餐馆秀凤姐的店的“小管（鱿鱼）面线”堪称是澎湖最好吃的之一.这家店的招牌菜还有远到北海姑婆屿岩岸采集回来制成的烧酒螺, 再配上一盘海胆炒蛋, 让被风吹得身上冷飕飕的我们恢复了温暖.
台湾发达的文创业在并不热闹的澎湖也有体现, 位于西屿中部的二崁聚落是一处古建扎堆儿的澎湖 “老厝” , 百年老屋比比皆是, 既有传统的闽南古式建筑, 也融合了日据时期的巴洛克建筑风格.
驰骋澎湖的终点在西屿几乎最南端的灯塔,在途中沿着海边公路路过了大果叶柱状玄武岩和很容易忽略掉的西台饵炮——前者是火山喷发的遗迹, 而后者则是二战时日军为了误导美军用水泥修建的假大炮.
车至西屿灯塔时天色已经渐暗, 这座有数百年历史的白色灯塔在台湾与垦丁的鹅銮鼻灯塔齐名, 对于往来于厦门与台湾之间的航船, 西屿灯塔有着非常重要的作用.现在在灯塔区内, 还保留有3座清朝光绪年间的铸铁雾炮.
靠着西屿灯塔的围栏上, 四周一片寂静, 只有风声响在耳畔. 我忽然想起了张雨生, 这个书卷气的歌手在澎湖度过了自己的童年和少年岁月, 那首脍炙人口的《大海》 , 或许吟唱的就是眼前这片无尽的蓝色.
“如果大海能够带走我的哀愁, 就像带走每条河流. ”
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参考文献：
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