论文六朝古都的晨间味道，本文是六朝古都的晨间味道相关开题报告范文与六朝古都和晨间味道和味道有关论文写作资料范文.
六朝古都南京城,一座汇聚了帝王之气的风水宝地,滋养出好山好水好食材.自古以来,此处也是南北沟通交汇地.朝代更迭、商贾往来、人口迁徙……一切变数不仅让城市的命运充满戏剧色彩,也丰富着南京的风味美食.单只看晨间的早餐,便足以叫人眼花缭乱,把一日三餐换算成早点也吃不过来.
说起南京早餐,最著名的必然是一碗小馄饨,而且是一碗加了辣油和水波蛋的可以喝起来的馄饨.但这仅仅是南京早餐江湖里的冰山一角,本期邀请了南京美食达人阿修罗,为各位历数六朝古都的晨间味道.各位看官别着急,一切,先从一句“阿要辣油啊”的小馄饨开始.
当东边升起第一缕亮光时,南京街头的摊铺早已暗潮汹涌,一场关乎味与胃的战役即将打响.各家攻城略地,攻占的无非是被窝里人们的念想,足以叫醒肚里沉睡的馋虫.究竟谁是赢家？是街头推车添辣油的馄饨摊？是鸭油飘香的烧饼铺？是汤汁四溢的汤包？还是菜籽油里滋滋作响的锅贴？
这场南京城中的早餐战役,怕是打上百年也难分胜负.南京味道融合南北,显现出包容的气魄.金陵城中的早餐不像沿海广粤的精致讲究,也不如北方的豪迈洒脱,可是却混搭出自己的特色.
馄饨
早在说唱综艺节目诞生之前,南京便有饶舌团体凭一首南京话歌曲《喝馄饨》红遍了大江南北,一路唱到央视舞台.因为一碗小馄饨,“阿要辣油啊”成了全国人民会说的南京话.
如果要评一道人气最高的本地早餐,小馄饨配辣油毫无悬念地稳居榜首,不少南京人几乎天天早起都要来一碗,理所当然地如同一项例行公事,永远也不会厌烦.
江浙地区多是吃馄饨的,南京的小馄饨却和江苏其他地区的菜肉大馄饨不同,至于远处的川蜀抄手、粤港云吞、福建扁食等,区别便更加明显.正宗的南京小馄饨必然要以轻薄的方形馄饨皮包馅儿,馅料只用猪肉靡和姜葱调味,筷子或竹篾少少地一刮,粉色的肉馅在皮拓开硬币大小的薄薄一层,手指轻拢,就犹抱琵琶半遮面地收了口.如此体量,滚水里浮两下,馄饨起,半透明的皮子粉红的馅,纱裙一样在锅里飘着,当即便能捞进汤头里.因此,南京人吃馄饨不叫“吃”,都叫“嚯（喝）馄饨”.
而汤头,各家馄饨铺子各有讲究,有的用老卤,有的用骨汤.不论用什么汤头,都不会少一勺榨菜末、一勺干虾米、一勺猪油、一把葱花,没有这些吊出鲜味,小馄饨也少了灵魂.
血肉和灵魂齐了,那便到了点睛的环节.多数本地食客会让店家再煮个水波蛋,来一勺精心熬制的辣油,没错,一句“阿要辣油啊”便是点睛笔.
在过去,卖小馄饨的商贩像是游击队队员,推着小车、挑着扁担,在城市街头移动作战.摊位一头,烧着柴火的炉子氤氲着雾气,另一头,小贩熟练地拢着馄饨.这种游击战出产下的馄饨飘着柴火香,所以又叫柴爿或柴火馄饨,总叫人魂牵梦萦.天将亮,早起路灯犹在,晨曦下暖暖微光里香气飘荡,馄饨车便是无数清晨觅食者的城市之光.如今有的馄饨店为了怀旧,依然坚持用柴火煮馄饨,像武林高手般隐没在林立的高楼间,接头暗号——“阿要辣油啊”.
包子烧卖
金陵大肉包,是坐落于曾经的中国第一高楼、南京地标、江苏第一家五星级酒店金陵饭店脚下的一家包子铺,在南京火了二十多年.包子铺的肉包个头大、肉馅多、汁水足、外皮喧软,是街坊邻居的心头好,门前永远排着队.
至于南京的小笼包和汤包,则是喝鸭血粉丝汤最常搭配的美味.坊间甚至盛传着吃包的十二字真言——“轻轻移,慢慢提,先开窗,后喝汤”.二者不同之处在于小笼包二十四道褶子收口朝上,而汤包则是二十道褶子收口朝下,汤汁也更多.
始于20 世纪50 年代的鸡鸣酒家的汤包,当仁不让是南京汤包界的老字号,半个世纪的不断改革、发展,鸡鸣酒家根据南京人的口味,调和出咸甜适口、肥瘦适中的汤包,成为南京名点一绝.
因为爱吃鸭子的缘故,南京有独特的烤鸭烧麦,选取烤鸭上好的腿肉胸脯肉,连皮和卤汁,一起调和烧麦糯米馅,软糯鲜香.
鸭
南京人对鸭的深情,放之全国也无出其右.“日啖鸭子三百只,不辞长做金陵人”,说的就是这种热情.据传南京过去鸡鸭成群,鸭肉因比鸡肉鲜美,成为当地人们偏爱的吃食,并由此生出无数烹饪方式.难怪要说“在南京没有一只鸭子能活着游过长江”.
在南京,吃到本地最著名的金陵盐水鸭的食客,必然赞不绝口.至于鸭血粉丝汤,则是老南京最爱的快餐.此外,还有鸭血馄饨、鸭油烧饼、烤鸭烧卖……做出名气的店家,一大早就会门庭若市排长队.
鸭油烧饼本是一道鸭味副产品再利用的产物,从前煮鸭子总会浮出一层鸭油,有人专门收集起来出售,脑子活的白案师傅加以利用,就有了一道简单却美味的鸭油烧饼.如今的鸭油烧饼,有的是作为盐水鸭、烤鸭店里的副产品出售,有的则是一店只卖一道饼的经典烧饼摊.
好的烧饼,芝麻多、饼脆而酥、馅料足、鸭油香,咬上一口就会欲罢不能.馅料种类从葱油、芝麻、白糖、到肉馅等不一而足,一炉接着一炉地烤,复合的香气层层叠叠飘出来.为了第一时刻吃到刚出炉的烧饼,食客多是耐心的.要是撞上前排有人一口气包下一炉烧饼,排在队伍里必然是心急如焚的.
地道的鸭血粉丝汤定要用带骨整鸭熬制,秘制香料让鸭汤透出浓郁的鲜香,鸭骚味是绝不会有的；鸭肝、鸭胗、鸭肠提前卤制入味,煮熟后切块放盆里,鸭血和豆腐果则始终在汤里煮着.食客下了单,当即用笊篱把粉丝在鸭汤大锅里沸几沸,扣进大碗里,舀上鸭汤、鸭血、豆腐果,再挨个在盆子里取鸭肝、鸭胗、鸭肠,最后添上香菜、葱花和榨菜末.一碗全套的鸭血粉丝汤绝对能用豪华来形容,粉丝鲜美,柔软顺滑；豆腐果吸饱了汤汁,入嘴会爆浆；鸭血、鸭胗、鸭肠等,则让平凡早餐变得华丽非凡,呼啦一碗下去,浑身都被暖意唤醒了.
锅贴
由于历史上南北融合,加上南京人对食物的包容和好奇心,这座城市的饮食汇集了五湖四海的味道,要真想找一道自成体系的风味,居然是清真菜系.而其中,最具代表性的便是清真牛肉锅贴.
若要问本地人,最地道的锅贴定是藏在南京七家湾地区,这里曾经是回民社区,诸如李记、草桥这类远近闻名的传统清真饭店都在这里.许多食客爱将牛肉锅贴与牛肉饺子做比较,不过锅贴身形更为狭长,收口不严.锅贴一律放在巨大的平底圆锅里,热气上来,师傅娴熟地转起大锅让其受热均匀.金黄的菜籽油在锅贴间跳跃着,滋滋作响,画面甚是壮丽.
煎好的锅贴通体金黄,底壳酥脆,咬一口即有牛肉混着滚烫的汁液涌出.点一份锅贴坐定,往往还要再来一份清真牛肉馄饨、牛肉汤或牛杂面,慢慢享用一顿可以吃到中午.
蒸饭
南京的蒸饭,本质上与上海早餐四大金刚之一的粢饭类同,传统制法是将糯米煮熟,包入油条、小菜,喜甜的便单独包糖.原料听来平淡无奇,反而考验包饭团的技巧.蒸饭窗口后的阿姨总是可以借着巧劲儿,把一枚蒸饭捏得紧实柔韧,糯米在牙间撑出力度,上班路上边走边吃,吃完了正好开工.
早些时候,南京还流行用南烛叶染黑的黑糯米做蒸饭,饭团多了些清香,甜蜜软糯.近年,蒸饭开始玩出百般花样,比如糯米里掺些杂粮,馅料加入里脊、脆饼、卤蛋等,甚是华丽.但是多数老南京依旧守着传统的简单搭配,只需一根油条或一勺糖,满口全是小时候的味道.
甜食
对于外来客说,来到南京不吃一次糖芋苗、蜜汁藕,就不算到过金陵城.这条规则在老南京的心中同样适用,在早点清单里,总有一席位置留给甜蜜的小吃.比起上述像模像样吃一整顿的“大餐”,这类甜点吃来轻松随意,是不少南京潘西（漂亮女孩）的心头好.
这类美味通常在蓝老大、芳婆糕团铺等店就能一网打尽,主理人从早前家门口摆出的早点摊经营发展至今,顶着老字号,日复一日地熬出绛红色的甜蜜汤羹,慰藉晨起的甜牙齿.糖芋苗里的去皮芋艿爽滑绵软,表面晕出枣红色,藕粉勾出的汤汁闪着光.撒一把桂花,江南芬芳就这样吃进肚子里.蜜汁藕,自鱼米之乡挖出莲藕,耐心往藕孔中灌入糯米,以红糖熬煮软糯,切开丝丝粘糯,热乎又甜蜜.吃到兴起,甜食之外下一颗通体油亮的老卤蛋,便能心满意足地抹嘴离去.
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参考文献：
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